Efter att läst den andra tråden angående kamkjedjesträckare här har jag övertygat mig själv att jag borde kolla över dessa på min bil också, eftersom jag inte vet om eller när det var gjort sist...
Jag läste den här tråden (om att uppgradera till hydraulisk) http://www.pelicanparts.com/techarticle ... oners2.htm fattade som att man klarar jobbet med motorn på plats? (ska läsa i min 101projekt bok sen också men den ligger uppe i garaget i dalarna) Att man ska komma åt genom att ta bort ljuddämparen och övre plåten bak, stämmer det? (jag hade fått för mig att man var tvungen att ta ur motorn)
Om man väljer att gå kvar med herdenlig mekanisk sträckare är det tillräckligt att köpa en "Rep. sats till mekanisk kamkedjesträckare" på ferdinand. citat: "Alla nödvändiga delar för renovering av de mekaniska kamkedjesträckarna ingår. Satserna är per sträckare. (Åtgår alltså 2 st till en motor) 219kr st", Är det någon som provat de?, följer det med någon beskrivning eller är det rent logiskt. Eller är det dumsnålt och man bör sätta dit en helt ny? Ramperna är väl också lika bra att byta då, 6 bruna va? Enligt Pelicans sida var det 1 brun och 5 svarta?? Samt packningarna bakom locken.
Låter det som en bra inköpslista och en trevlig stund i verkstaden?
2 repsatser
6 ramper
Nya packningar.
Last edited by Rickard M on Thu Feb 08, 2007 1:03 pm, edited 1 time in total.
Det fungerar alldeles utmärkt att renovera sträckarna själv. Det stämmer som du säger - det är bara att plocka loss bakre ljuddämparen och motorplåten, sen kommer du åt att skruva loss kåporna till kedjehusen.
Det som kan vara lite pilligt är att lufta dom. Jag brukar sänka ner hela sträckaren i olja under luftningsproceduren för att minimera risken att det skall sugas tillbaks någon luft.
En annan sak att se upp med är att aluminiumbrickan som tätar den övre kammaren i sträckaren skall, när du har har monterat ihop allting, vara så långt upp som möjligt. På en sträckare som har suttit länge brukar den brickan vara tryckt i botten men det skall alltså inte vara så när den är nyfylld.
Om du har gjort allting rätt så skall det vara i princip omöjligt att trycka ihop sträckaren med handkraft.
Om inte de befintliga sträckarna har gått sönder mekaniskt så är det bortkastade pengar att köpa nya. Sist jag kollade så kostade dom 2500:-/styck så det blir dyrt också.
Har renoverat mina sträckare 2 ggr med 6000 mil emellan och det verkar vara där någonstans som renoveringsintervallet ligger. Du hör om sträckarna inte gör sitt jobb genom att lyssna på kamhusen när motorn går på tomgång. Om det rasslar så är det dags.
Tack för bra svar, beställde grejor igår från Porsche i Segeltorp, blev smidigast så eftersom jag passerar förbi där varje dag. Satsen kostade bara 179kr. Kommer man att få med en beskrivning också tro eller?
Ulf Tolerus skrev en artikel i PÄ, vol 25 nr2 1983. Den beskriver allt i minsta detalj. 4 st A4 sidor med skisser och allt. Med den handledningen kan du inte misslyckas med renoveringen.
Min scanner är inte inkopplad för tillfället så jag kan inte ge dig en kopia. Men nån här kan säkert ge dig ett handtag.
Wow!, det låter strålande, är det någon som har och kan Scanna detta? Allternativt kopiera på papper och skicka med brev så betalar jag jag porto etc. så klart. Jag ska inte mecka än på några veckor så det är ingen direkt panik.
Förresten vad är PÄ? ( för en som är ny i Porschevärlden)
Bra, men jag förstår inte vad verktygen är till för.
Jag renoverade mina för ett par år sedan och jag använde bara en nedslipad m6a för att hålla kolven på plats när man skulle sätta ihop allt.
Denna beskrivning använde jag. Tror den kommer från Steve Weiner på Rennsport systems.
bleeding them of air when you're done is the most important thing.actually, a more important
thing is never look directly down at the spring loaded piston when removing or installing the
snap ring that secures it into the tensioner body. it can pop out and get you in the eye.
clamp unit in a vise by the lower mounting. remove top snap ring and
collar under it.
remove bolt in the side of the body.
grab the inner raised collar of the aluminum disc with small pliers and pull up and out.
swab out oil under it so you can see the top of the piston and the snap ring that holds it in.
the piston is depressed a tad so the ring can be removed.
it's stiff and must be rotated so one end is in the notch, so a awl or pocket screwdriver
can be inserted in the notch to pry the ring out used. be patient, and keep your eyes away.
when the ring is off, turn the unit upside down and remove the piston.
usually the check ball, seat and springs come out with it. pay attention to their order.
fish the very last piece out of the bottom of the bore.
clean everything well. inspect piston and bore for excessive scoring.
assemble the misc pieces onto the main spring, lower the piston over the stack, turn the stack
upside down and lower the tensioner body onto the stack.
hold with thumb and put it back in the vise.
start the inner snap ring into the groove on one side with a small screwdriver and hold it there.
with another small screwdriver, press the other side down until it seats. (may take some cursing to get it in).
don't let go of the piston while you do this. keep your eyes away.
tilt the body so the side bolt hole is angled up a bit. install bolt into the side of the body loosely.
fill the reservoir with bubble-free oil. insert a key tag wire into one of the holes in the top of the
piston body to move the check ball off it's seat. slowly pump the piston to bleed out the air.
the idea is to go slow so you don't aerate the oil. refill if needed. when it has no squishy play you're done.
put new o rings inside and outside the aluminum disc. open the side bleeder bolt until you
see the bleed hloe in the threads. push the disc down into the oil reservoir and let the air
go out the bleeder. tighten bleeder. install small spring, cap and snap ring and you're done.
Själv så kommer jag aldrig att sätta i ett par renoverade sträckare.
Inte efter att ha hört ljudet av en fladdrande kedja... Det är ett ljud som kan orsaka hjärtstillestånd även hos den starkaste.
Sträckarna var renoverade enligt konstens alla regler - men den ena fastnade i botten efter mindre än 10 mil.
Byte till hydrauliska följde efter denna pärs, och kommer aldrig att bytas tillbaka.
Det som är otäckt är att de pajar så tvärt. Jag har en känsla av att om de hydrauliska tänker paja så är det en mera långsam process. Jag kan naturligtvis ha helt fel i detta mitt antagande.
MagnusW wrote:Bra, men jag förstår inte vad verktygen är till för.
De underlättade väldigt tyckte jag, har man en svarv är de ju gjorda i ett ögonblick. Bild 4 för monteringen av säkringsringen, och 5 och 6 underlättar den viktiga luftningen.
I en annan tråd (Bernards) sades så här nyligen
Det går ju även att montera stopp på axeln så de aldrig ramlar ner. det brukade ju användas på rallycrossmotorerna.
Varför hydrauliska? Blir det fel på oljetrycket så rasar ju hela motorn. Med originalsträckare och samma problem så stannar det vid ett lager.
Som jag ser det så borde bilar med hydrauliska lyftare byggas om till ursprungstypen- mekanisk med oljedämpning. Det gäller bara att de byts i tid!
Både och fungerar säkert bra, men eftersom Porsche säljer renoveringskit för en spotstyvel måste de ju mena att de går bra att renovera också.
Rickard M wrote:
I en annan tråd (Bernards) sades så här nyligen
Det går ju även att montera stopp på axeln så de aldrig ramlar ner. det brukade ju användas på rallycrossmotorerna.
Den ramlade inte ned, den nöp fast i bottenläge. Efter att ha pillat på den så snäppte den upp i övre läget igen, lika omöjlig att pressa ihop som vanligt.
Det måste ha berott på någon skevhet naturligtvis men toleranserna är också så väldigt fina.
Det finns nog en god anledning till att Herr Doktor Ernst Fuhrmann fick en förgylld kedjesträckare på en tavla när han gick i pension...
( för en som är ny i Porschevärlden)
